川人对腊味有着很深的执念。最初的时候，做腊味是因为肉类珍贵，冬天储存不易，抹盐薰制后，在寒冷干燥的冬天风干，易于长期储存。
在物质短缺的年代，过年意味着能吃到一年当中最珍贵的饕餮盛餐，年前的肉票总是会发得比之前更多。
制作腊肉香肠是一项大工程，大一点的孩子天还没亮就起床急匆匆去排队，晚了就买不到了。小一点的孩子则需要去外面拣熏制腊肉的柏树枝。点燃树枝之后，把洗净串好的新鲜猪肉拿到烟雾缭绕深处熏得蜡黄焦香（四川话叫做“煍”），再一条条挂在通风的墙角。
香肠也是需要全家一起出动，选一个阳光和暖的下午，把绞碎了的汉源花椒与双流二荆条，连同盐、味精、糖、酒与肉糜小心翼翼地往肠衣里捋，每捋一段心都提到了嗓子眼，捋好都要大喘一口气，生怕一不注意肠衣爆裂白费功夫。
许多地方是数日历算日子过年的，而在四川，腊肉和香肠就是时间刻度表——当树枝、墙角、晾衣杆上的腊肉香肠日渐增多，走路一不小心就会被压弯枝头的香肠打到头，蹭到一脸太阳暴晒出的充足油味，那就是要过年了。
腊味制作受地理与气候限制，大多在川渝、两湖、两广一带。据说是不少北方人觉得腊味有一股陈腐的油腻味，不如酱肉爽口。
事实证明只有真爱腊味的吃货四川人，才研究出了腊味的花式吃法。
此外，腊肉香肠在四川还有一层特殊含义。四川人民都知道，在缺肉的石器时代，大家都还在讨论着“哪儿哪儿的猪肉便宜做腊肉划得着”“今年的麻辣香肠又多做了两节”，这时候突然瞥到街边某户人家，窗边、门上、阳台挂满了腊肉香肠的 “酒池肉林”，散发出的真土豪气一定会震慑得四方路人哑口无言，怀着敬仰之心驻足观望许久。
北京人炫房，东北人炫貂，真四川人则要炫哪个做的腊肉香肠多，这种印象一直保留到了现代，甚至有姑娘扬言“嫁人就嫁这样的大户人家”。
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