如果从明治维新算起的话，改良当然是有的，但主要集中在面料的选取和花色的搭配上，剪裁什么的变化不大。另，「汉服」市场的乱相确实很让人捉鸡，但只要舍得花钱，还是能找到不错的衣服的。比如明华堂（没有淘宝店，但有微博和博客，昵称棉花糖），丝质常服入门价三千软妹币。。。又，「汉服」这个概念跟民族主义有着千丝万缕的联系（废话）。而某些人为了民族主义的所谓大义，拾取甚至臆造各时期服饰的几个特征，拼凑出些既不符合服饰发展的内在规律、也不符合传统审美观的东西来忽悠人以达到其政治目的，或者单纯地迎合市场对廉价仙女装公子装的需求而搞些东西出来圈钱，又或者是二者兼而有之，这些都是坑，离得越远越好。衣服就是衣服，别对她寄予什么特别神圣特别崇高的意义，否则只能说：涂样，上台拿衣物。再补一条，关于所谓的「改良」。俺觉着吧，「改良」这个词包含了两层意思：一是说已经有这么个东西摆在这儿了，二是说这东西不足以满足人的需求。对和服来说，改良是很容易的，有现成的实物和工艺可供参考，大的结构啦裁剪不用太操心，结合人体尺寸按既定版型做就是了，主要就是在面料啊配色啊之类的细节上下功夫，以满足多元化的市场需求。而所谓的「汉服」却没这么容易改良。毕竟，她离开普通人的生活已经几百年了。孔府旧藏和出土文物可供参考，制作工艺什么的却得要今人去摸索。最近十余年的所谓「汉服复兴运动」，打的是「复兴」的旗号，但由于上述原因，更由于初期参与者的主要目的就是塑造民族主义的符号，于是无视服装演变内在规律、不顾传统审美和工艺，随意摘取/臆造不同时期、不同地方的服饰特征，杂糅出了一些坑爹货（典型的如「红黑曲」），面对他人质疑时辩曰「改良」。又有一些人，面对围观群众「哎呀你们的衣服太不方便了，不能挤公交/骑车blablabla」的说法，便被别人牵着鼻子走，总想着「汉服日常化」，想把「汉服」搞得跟T恤牛仔裤一样「日常」或者「方便」，于是也嚷嚷要「改良」。【当然也有拿「裋褐」来挡枪的= =、、、还有一些人，为了捞钱，什么流行就做什么，于妈拍什么就做什么，日本韩国有什么也拿来抄一抄——什么？衣服显不出身材？好，那我狠狠地收腰裹臀提胸，也来性感一把；什么？袖子不够霸气？好，那我就把袖口下缘拉到膝盖那儿，啧啧，宽袍大袖，气势不输大振袖——没错，这也叫「改良」。「改良」二字，说起来就是一把辛酸泪啊、、、
俺觉着吧，即使真打算「复兴汉服」，认认真真地复原明代汉人服饰中的常见款式绝对够用了，审美上也与今天没什么冲突。
简单说，现代男子和服基本款是江户时代武家着物，纹付羽织袴是日本男人的第一礼装，它是江户时代武士的略礼装，现代平民的第一礼装。而公家礼服是奈良时代的样式，现在基本就是皇室穿了。老百姓基本不穿公家服饰，而是穿武家着物，也就是现代男子和服的基本样式。日本人做事认真、规范。现代和服是经过日本政府立法规范才定型，所以不会出现像中国民间推广汉服的那种混乱局面。从上世纪60年代起，日本开始了传统文化的振兴运动。为了振兴和服产业，1964年日本专门成立了“装道礼法着物学院”，培养出了大量的装道和服专家，普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。昭和50年日本政府颁布了《传统工艺品产业振兴法》，并根据第21条设立了传统工艺产业振兴协会。1966年全日本着物振兴会成立，提倡11月15日为和服日，并号召大众在七五三节穿和服。全日本着物振兴会与日本和裁士会、传统工艺产业振兴协会、名古屋织物卸商业组合、东京织物卸商业组合、京都织物卸商业组合、京染卸商业组合、东京都染色工业协同组合、日本绢人繊织物工业会、大日本蚕丝会形成产业联盟。并成立了由日本文部科学省、经济产业省认可的全日本和服顾问协会。还出台了专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。
“和服”是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。它从诞生之日起，便在日本人的社会生活中担当重要的角色，从未改变过。和服起源于中国隋唐时期的官服，后来经过日本人的历代改良，逐渐发展成为适合日本人穿戴的独特服装。这期间日本人将自己的民族习惯及传统观念贯穿其中，使和服发展成为最符合日本人心理习惯和审美观点的民族传统服装。本文试图从和服在日本长盛不衰的原因及和服服饰的某些特点观察日本人的几个性格特征。
