第1个回答 推荐于2016-12-02
服饰是平常之物,但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性,都在服饰中反映出来,包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。
一部中国服饰史,可反映出人类历史发展的进程,体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库,它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随着社会发展以及生产力的提高,服装从最初的实用性之上给赋予了更多象征意义。墨子曾说:「其为衣服,非为身体,皆为观好。」也就是说衣服不完全是为身体服务的,它具有更深层的含义。服饰发展史也是人类文明史的侧影。
蕴藏社会意义
历代服饰都反映出不同时代的社会生活、民俗文化以及社会流行时尚等等。我们可以从古代绘画作品中窥见当时服饰与社会生活的情景。
唐代画家阎立本所绘的《步辇图》,是表现唐贞观十五年(公元 641年)吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的场景。唐太宗李世民端坐在步辇上,吐蕃使者禄东赞身穿棉袍居中,两边为唐官吏。
唐代男子服饰以头戴幞头、身穿窄袖圆领袍衫为主,图中唐太宗便身穿同类衣服。皇帝不穿礼服接见使臣,从另一方面表现出当时藏汉交流非同一般,是一种亲密无间的关系。通过穿着简单的服饰以表达亲近的心情,可见服饰表达了丰富的社会意义。
一、政治工具
在中国古代,从奴隶社会到封建社会,统治者与被统治者之间有严格的等级区别。这种等级制不仅限制了人们的行为言语,同时影响到社会每一个成员的吃、穿、用等生活环境。
从夏、商到周代,中国初步建立了冠服制度,从此人们的穿衣戴帽有贵贱等级之分。作为统治者,不同礼仪、庆典、祭祀等重大活动都有严格的穿著规范。孔子说:「朝服而朝」(《礼记.玉藻》),意指进宫朝见必须穿朝服,否则有不敬之罪。可见服饰对巩固皇权的作用。又根据《周礼》等书的记载,夏商周时代把「礼」分为五大类,衣冠服饰制度就是根据这种需要逐一制定的,如祭服、朝服、军服、婚丧之服等已有了明确规定。
二、阶级标志
从前有俗语说:「只认衣衫不认人」、「先敬罗衣后敬人」,反映出在等级社会中,服饰是一个人身份地位的外在标志。
封建社会规定用不同服饰来区别上下尊卑,所谓:「非其人不得服其服」(《后汉书.舆服制》),「贵贱有级,服位有等,……天下见其服而知贵贱」(贾谊《新书.服疑》)。不仅龙袍凤冠是帝王、皇后的特定服饰,在群臣百官与平民百姓中,也用服饰来区别上下等级、贫富贵贱。
三、职业身份
服饰作为人的部分外在形象,它不仅能反映一个人的精神面貌和生活品位,也能表现一个人的社会职业。
中国古代封建社会,以服装的穿戴来分尊卑等级,不同官吏有不同服饰。官员办公穿的衣服与其常服也有不同,严格的服饰不仅区别了官员等级,同时又能分辨出官员所负责的不同职务。官吏都穿特定颜色和款式的服装,而平民和普通人士则穿杂色布衣。鲁迅先生的小说《孔乙己》中,描写咸亨酒店里的顾客就分成两等人,上等人是穿长衫的诗人或读书人,下等人是穿短衣、小打扮的平民。诸葛亮《出师表》也说:「臣本布衣,躬耕于南阳。」布衣成了平民劳动者的代称。
四、表达学说
服饰在古代除了用作统治工具外,还被用作宏扬学说的工具。最明显的例子是儒家与服饰的密切关系。儒家礼教一直影响着中国历代人民的文化生活。孔子说:「见人不可以不饰。不饰无貌,无貌不敬,不敬无礼,无礼不立。」(《孔子集语》引《大载礼.劝学》)衣冠不正,君子是引以为耻的。穿衣不正会影响一个人在社会中的形象。这种把服饰与礼教统一表达的学说,成了儒教的特征,长期影响着中国人的意识形态。《荀子.子道》中有一故事:话说子路穿了一件非常有气派的服装去见孔子,孔子不悦,对他说:「你穿戴太华丽了,满脸得意之色,谁敢向你提意见呢?」子路听了,忙回家换过衣服,这时子路看来谦和多了。孔子就说:「爱表现自己的人是小人而不是君子。」由此可见孔子所提倡的服饰美观,正是儒家追求的文饰美。
反映社会面貌
一个社会的面貌必然反映在人们生活的各个领域。服饰既然作为人类外在形象的一部分,我们可以从人们穿衣戴帽的形式看到那个时代的风貌。
以宋代风俗画《清明上河图》(张择端)为例,可以看到当时北宋首都汴京(今开封)繁盛的市井民情。从画中人物的穿戴可区别出不同的职业和身份,当中有商人、绅士、官吏、农民、车夫、僧人、道士、儿童等不同社会阶层人士。穿长袍,戴幞头,骑马乘轿的多为官宦。其余众多的是普通劳动者,他们多穿短衣挽袖,敞开衣襟,服装颜色多为素色布衣。
《清明上河图》的人物服饰以淡雅朴素的色调为主,从服饰款式和色彩上可以看出宋代服饰追求质朴的风格,也反映出宋代都市风土人情的社会面貌。
一、社会安定富裕
社会的安定必然促进经济和文化的发展,这是社会发展的规律;这种繁盛的局面也表现在服饰的形态上。以唐代为例,唐服有过一段灿烂辉煌的历史,是中国人引以为傲的时期。我们从唐代的华丽服饰中可以联想到当时大唐盛世的景象。
在唐以前,妇女一直深受封建礼教束缚,笑不露齿、站不依门……等等。到了唐代,妇女的穿著打扮有了革新的变化。在天宝年间(约公元 7 世纪中叶),不少女子均模仿穿男装,从宫廷到民间,男装女穿渐成时尚。不仅如此,随着对外开放和东西方交流的发展,唐代服饰在兼收并蓄的基础上,把西域胡服融入日常生活中,穿胡服成为当时最流行的装束。只有安定繁盛的社会,才能容纳和造就各种华衣丽服。
二、人心虚无不安
服饰不仅是社会文化现象的表征,同时也表达了人们不同的品味和心境。
魏晋南北朝的动荡社会,使不少士大夫的审美情趣发生巨大变化,他们深受老庄思想的影响,追求自由旷达、轻松随意的生活方式,他们蔑视传统的礼仪说教,倾向不重文饰,而重人的风姿、风度。他们穿衣戴帽不拘小节,以弃礼为尚。时常将衣服披在肩上,袒胸露背,席地而坐,完全违背了儒教的礼俗规定,以随意的着装来表达自己对现实社会的不满,也反映出当时人心虚无不安的社会状态。
三、中外文化融合
服饰的灿烂多变,常反映了社会的多元发展,例如中外文化的交流融合。在中国古代历史上,唐朝可以说是大量吸收外来文化的时期,这不独表现在绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面,还表现在衣冠服饰上,使这个时期的服饰文化大放异彩,创造了一个时代的特色。唐朝的首都长安,汇集了诸国的商人、使节及文化人士,他们从各自的国家带来了不同的文化。这种东西方的交流融合,取长补短,使当时的社会出现一片繁荣的景象。著名的丝绸之路,沟通了中国与外界的贸易往来,同时也把中国精美的丝绸传遍世界。另一方面,盛唐以前妇女的服装多以小窄袖为主,这主要是受胡服的影响;后来,穿胡服、跳胡舞等属于胡人的生活方式便逐步为唐代人所接受。种种服饰上的变化均说明了东西方经济和文化等方面的交流。
四、妇女受钳制
中国古代妇女在礼教的压迫约束和世俗偏见下,言行举止无不受到严格规定,着装打扮、一举一动必须以礼教规定为准则,形成男尊女卑的社会风气。我们可以从古代,尤其是宋代妇女盛行缠足这一陋习上,了解到当时妇女身心所受到的迫害。
在缠足时代,绝大多数妇女大约从四、五岁起便开始缠足,一直到成年之后,骨骼定型后才能解开缠足布。缠足小脚配上「三寸金莲」绣花尖头弓鞋,一步三扭,这就是中国封建礼教和畸形审美观迫害下的产物,成了千百年来妇女用血泪缝制的服饰。
展现民俗文化
服饰并不只是简单的身穿衣物,服饰本身也是社会民俗文化的产物。不同国家、地域、气候、民族的服饰,都反映了其民俗文化的特征。中国是一个多民族国家,影响所及便发展出百花齐放的服饰。例如:生活在中国东北大小兴安岭的鄂伦春族,其服饰以袍服为主。因为他们生活在寒冷地域,过着游牧狩猎式的生活,因此服装多用动物皮毛制造,再配以刺绣图案,极富装饰性和自然粗犷的风格。而居住在中国西南湘(湖南)、黔(贵州)、桂(广西)三省毗邻地区的侗族则喜欢青、蓝、紫、白等颜色,局部采用红、绿、黄等色点缀装饰,又配以银首饰,使整体服饰朴素中见精致。
服饰的款式、材料、颜色、配色以及图案都能表现强烈的民俗形象。像汉族民间儿童服饰中的虎头鞋,和童服上常用的动物图案刺绣,就表现出中原地区民间的民俗文化,以动物守候着孩子让他能平安成长的愿望。
一、用色之道
自从周朝制定了服装制度后,中国历代帝王百官和平民百姓不仅在服装款式上有别,在服饰色彩上也有严格界限。
古代根据五行学说而定不同方向与颜色:东方木,色青;南方火,色赤;西方金,色白;北方水,色黑;中央土,色黄。黄色与帝王服饰相关联,是从隋唐开始的,《唐六典》说:「隋文帝着拓黄袍,巾带听朝。」在唐贞观四年(公元 631年)规定官员袍服的色彩,十三品以上为紫色。因此从服装颜色也可分辨出官级品位和庶民的地位。
民间传说清朝末代皇帝溥仪 11 岁时,在宫中与他弟弟溥杰一起玩耍,正玩得高兴时,溥仪无意中发现溥杰的衣袖露出黄色,立刻沉下脸说:「浦杰!这是什么颜色,你也能使?」又说:「这是明黄,不该你使的!」吓得溥杰忙垂头肃立。由此可见,平民百姓是不能穿明黄色的,对于古代统治者来说,衣服颜色也不得僭越。
二、纹饰寓意
随着纺织技术的发明,衣饰图案便愈来愈丰富。图案设计是重要的服装装饰,尤其在中国古代服饰和民族服饰中,服饰图案有多重象征意义。图案的使用主要用在衣服的领口、袖口、肩部、门襟和袍服下摆等部位。
纹样题材则多种多样,有动物、植物、文字、几何图形等等。战国时期有的龙凤虎纹,表现了中国人的龙虎精神和期望吉祥的理想;富贵大吉用牡丹纹饰来表达;福寿延年有「寿」字组合变化的文字图案。
至于少数民族如苗族,据《后汉书》记载:苗族先民有「好五色衣服」、「衣裳斑斓」的习俗。苗族的图案也十分丰富,有动物、植物、几何纹样等等。黔(贵州省)东南苗族服饰上的蝴蝶图案,是对「蝴蝶妈妈」的祖先崇拜。这些极富创意和想象力的形象,显示了苗族妇女把现实与理想结合的审美意愿。
三、剪裁布局
中国古代从商代至清代,总体的服装造型是以宽大(如宽衣长袍)为主要特征,在这种大范围之中只有少量宽而短的服装出现。
原来这种宽衫大袖的主流服装,蕴藏着中国古代传统的审美观。《礼记.深衣》有:「制十有二幅,以应十有二月」。指深衣是以 12 幅布缝合而成,以应天时。这种制衣布局也应合了天人合一的中国传统理念,是古代服饰流行宽衫博袖的根源。《后汉书.马援传》又有:「城中好高髻,四方高一尺。城中好广眉,四方且半额。城中好大袖,四方全匹帛。」宽衫大袖的传统造型一直为各朝代所沿袭。
四、装饰之美
中国历代服装最大的特征是强调「装饰」, 不仅在款式设计上注意裁剪分割,还强调服装的面料、色彩、图案、配饰等等变化,以表现完整的服饰品貌。
服饰是随着社会、工艺技术、审美等方面的提高而变化的。例如:唐代追求锦衣华裳。唐中宗幼女安乐公主恃宠骄侈,有一件白鸟毛裙计价百万。「正看为一色,影中为一色,百鸟之状并见」。可见采用羽毛饰裙的工艺在唐代已出现。再如清代妇女的服饰,从头饰(旗髻)、旗袍、花盆底鞋以至首饰,都是满族人的审美和风俗的表现。
虽然俗语说「人要衣装,佛要金装」,但是无论在什么时代,如墨子所说的「衣必常暖,然后求丽」的主体思想还是不变的。本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-02-17
清代官服有补子。文官是飞禽 武将是走兽。皇族宗室有补团上有银莽。
男子要留辨 基本上穿的是马褂 。满族女子在家要穿满装 出去可以穿汉装,汉族女子穿汉装。
第3个回答 2008-02-18
清代官服都有补子 文官飞禽 武官走兽 如果我没记错 文官一品是仙鹤 武官一品是麒麟 皇帝穿龙袍 王爷穿蟒袍 官服的下部是滚滚波涛 清代早中期波纹是直的 到了乾隆末年逐渐由曲线波纹所代替 袖口为马袖 顶戴也有不同等级 由顶戴上珠子的质地所区分 花翎由羽毛的质地区分 一品为孔雀羽 朝珠也由珠子的质地区分 还是建议你去查权威书籍
第4个回答 2008-02-17
肯定有关系的.资料自己找.古代官员服装有品级大小,满汉之分.清朝的规距最多,内容最复杂.你可以大写文章了.建议去文史知识之类的去找.
亲王头上为什么是东珠?因为满州人最先就是挖东珠出身的嘛.哈哈,玩笑话.