和服（着物--きもの，kimono) ，是日本的民族服饰。
江户时代以前称吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源自日本本土弥生服饰结合古代中国吴地服饰、唐代服饰、西洋传教士服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。
在此之前，日本的服装被称为“着物”，而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。
和服可分为公家着物和武家着物。
现今所谓和服实即古时之小袖，小袖的表着化始自室町时代，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。
“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。
十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成，之后又有变化和创新。
和服历史：
最初的日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。
所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但很实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着有所相似。
但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之被吸收和制度化的，应该是从奈良时代开始。
公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对起源于日本本土的和服产生了影响。
当时和服的名称也有很多，如"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东亚的服装的影响。
日本的奈良时代正值中国盛唐时期。
日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。
这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。
"衣服令"就是奈良时代制定的制度之一。
"衣服令"规定了礼服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。
总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。
到了平安时代（九世纪以后），由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。
举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。
唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。
十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为袿的服装，袿轻薄透明，多层袿叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。
镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。
另外，当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。
室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。
直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。
而女装则更朝简单化发展。
织田信长的安土时代、丰臣秀吉的桃山时代（十六世纪中叶），人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。
这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。
此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。
桃山时代，人们开始讲究不同场所穿不同服饰，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”（从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案），以及参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。
江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，茶、黄次之>，带结开始流行。
）但是，基本格局已定，到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。
我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。